Le plastique à la carte!

Quoi de neuf ?

2008-11-13T03:42:00.000+01:00

Jeudi 24 janvier

Mise à jour du Chariot de guerre, qui commence sérieusement à ressembler à un Stompa. Il va falloir lui trouver un nom aussi, vos idées sont les bienvenues!

Lundi 21 janvier

De retour à l'atelier! Plusieurs choses cette semaine, un nouveau projet de chariot de guerre sous forme de mini gargant à chenille. Suite à une demande de Targol du forum Orkatitude, un article sur le pliage de tube va voir le jour d'ici peu.

Mercredi 9 Janvier : Scie de modéliste

J'ai reçu un kit scie de modéliste et boite à onglet très soigné et pas très cher, description et photos à voir dans l'article des outils.

Samedi 5 Janvier : Un nouveau nom de domaine!

C'est fait, le blog du plastique à la carte possède maintenant un nouveau nom de domaine. Vous pouvez mettre à jour vos favoris avec l'adresse suivante: www.leplastiquealacarte.com, souhaitons longue vie à cette nouvelle adresse! Notez que l'ancienne est toujours valable pour accéder au site. Vous pouvez aussi directement l'ajouter en favori en cliquant ici.

N'oubliez pas, vous pouvez me contacter par email pour toute remarque. Bonne lecture !

Cyroul, Plastiquement vôtre!

Bienvenue !

2008-10-29T02:02:00.000+01:00

Pour l'intro, rien de mieux que...

C'est décidé, je rajoute ma pierre à ce vaste édifice qu'est internet! C'est avec ce blog tout simple que je vais pouvoir mettre à jour pas à pas mes différents projet pour mon armée Ork.

Pourquoi ce blog ?

Il y a maintenant un peu moins de 6 mois, j'ai franchis le pas de la carte plastique. C'est après un passage sur l'excellent forum The Waaagh spécialisé dans l'orkitude que j'ai découvert les fantastiques possibilités de la carte plastique. Je consulte maintenant quasi quotidiennement la section Garage du mekano qui est une véritable mine d'or pour les bidouilleurs en manque d'inspiration. Le seul point noir, c'est que ce forum est en anglais et que comme tout gros forum avec beaucoup d'utilisateur, il devient très difficile de trouver des informations rapidement. C'est là qu'arrive ce blog, avec l'idée modeste de "franciser" tout ce que j'ai pu découvrir au sujet de la carte plastique.

Par ou commencer?

L'objectif des prochaines semaines est de publier en pas à pas mes dernières constructions en carte plastique. Ensuite viendront des tutoriaux spécialisés sur la carte plastique, les matériaux, les outils et les techniques.

L'objectif global ?

Répondre à toutes les questions pour quelqu'un qui souhaiterait commencer à utiliser de la carte plastique, lui permettre de tout savoir pour bien démarrer. Le tout accompagné de beaucoup de photos et de tutoriaux étape par étape.

Charriot de guerre : Russbot

2008-01-20T12:54:00.000+01:00

Le nouveau codex permet de multiples possibilités, et le chariot de guerre n'échappe pas à la règle. On peut pratiquement tout faire avec suivant son équipement : Artillerie, transport blindé, chasseur de tank et j'en passe. Aujourd'hui, c'est la version transport qui m'intéresse.

Le compte est bon : 110 à 130 points

Chariot de guerre (90), boule casse crâne (10), pince attrape tank (5), peinture rouge (5) et en option rouleau compresseur (20).

Les plans

L'idée générale est un mix entre un Gargant et un chariot de guerre. Propulsé par des chenilles de forme triangulaire comme le Gargant à vapeur des orks sauvages, il aura une trappe avant tel un Land Raider pour débarquer les orks. Il possédera 2 bras qui pourront être changés à l'aide d'aimants suivant la configuration voulue. Soit des bras de corps à corps pour la pince attrape tank ou la boule kasskrane, ou encore un bras zaaap, ainsi qu'un autre avec les 4 lances rokets, ou même un gros kanon, au choix. On peut trouver des exemples originaux de Russbot (robot à base de Leman Russ) sur le forum The Waaagh, ici, là ou encore là.

Au final, je souhaite qu'il ait une taille assez conséquente pour bien représenter son blindage de 14. Il sera probablement assez haut et aussi large qu'un Land Raider.

Les chenilles en tôle

Je commence par la base du véhicule : les chenilles. Lors d'une commande précédente de carte plastique, j'ai voulu essayer une nouvelle référence de tôle ondulée chez Plastruct. Lorsque j'ai reçu le colis, l'échelle de la tôle était bien plus grosse que ce que je pensais. Pas si grave, j'ai trouvé une nouvelle utilisation pour ces feuilles de tôle : des chenilles.

J'ai d'abord construit la structure des flancs en carte de 1mm.

Une fois les tiges de renfort collées, on peut passer à l'assemblage des deux cotés.

Je ferme ensuite le tout avec de la carte de 0.3mm assez souple pour suivre les contours.
La structure est symétrique, donc pas besoin de faire attention au sens des pièces. Entre temps, j'ai retiré l'excédent de bande de 0.3mm.

Viennent ensuite les chenilles. 2 bandes sont nécessaires pour faire le tour de la structure. J'ai ensuite vieilli la surface à l'aide de la Dremel, voir l'exemple des chenilles pour cette technique.
Pour aller vite, j'ai choisi de remplir le flanc avec des plaques usées. Pour ce faire j'ai préparé une plaque avec la même taille que la structure des chenilles. J'ai ensuite dessiné les différentes plaques qui vont composer le flanc. Ne reste plus qu'à les couper.

Quelques coup de Dremel et voilà le résultat.
On refait le tout deux fois pour obtenir le second flanc ! Pour éviter de me lasser, j'ai fabriqué les deux flancs en même temps et j'ai ainsi pu terminer les deux en une matinée.

Le corps

La partie supérieure est actuellement en cours de création.

Le travail continue et j'arrive maintenant à la fin du bloc principal. J'ai décidé de faire le haut de mon chariot à l'image de ce gargant :

Les épaules sont identiques, avec la tête dedans comme un ork. J'ai commencé les bordures, exactement dans le même style que celle de mon Stompa.

J'ai commencé à détaillé l'intérieur de la porte avec de la carte texturée anti-dérapante. Je ne compte pas passer trop de temps sur les détails intérieur, je préfère mettre la priorité sur les détails extérieurs nettement plus visibles.

Je commence par coller les élèments important de l'arrière en vu de placer des tuyaux de l'usine conflix un peu partout.

Cette photo vous donne une idée de la taille du chariot/mini gargant comparé à mon perkuzor. Il est en gros aussi volumineux qu'un monolithe.

A continuer !

Parlons taktik...

Même en version transport sans arme de tir, les possibilités de ce véhicule sont encore nombreuses. En voici quelques unes :

Option pour Nobz : plus robuste que le truk, c'est un moyen robuste d'emmener vos nobz au combat. L'objectif est simple et terriblement ork : foncer dans le tas avec 13 pas par tour, en débarquant au bon endroit les nobz, et continuer de foncer sur tout ce qui bouge, aussi bien l'infanterie avec le rouleau que les tanks avec la pince et la boule Kass'krane.
Soutien, Transport de 20 boyz : idem que pour les nobz. Pour moi, ca sera 20 fling boyz et la raison est simple. Je préfère profiter de 40 tirs de flings avant la phase de corps à corps plutôt que le +1 attaque du pistolboy due à sa seconde arme de CaC. En effet les tirs quelle que soit la situation feront mal, alors qu'une fois arrivé au CaC, un bon nombre de boyz vont mourir avant même d'avoir eu la chance de cogner à cause de leur initiative. Bien sur, tout dépend aussi de la distance de votre ennemi une fois débarqué, un adversaire prudent saura retirer les pertes dues au tir pour vous empêcher de charger.
Soutien, Transport de krameurs : Idem que pour les boyz et nobz. Ils sont parfaits contre les troupes d'élite grâce à l'arme énergétique, et aussi contre la masse avec les lances flammes. Par contre cette escouade n'a pas de nobz avec pince, la rencontre avec une grosse bête du type prince démon, prince tyrannide, carnifex, seigneur fantome et autres grosses fig à PV sera par conséquent fatale!
Soutien, Tranport de Kasseur de Tank : Ma préférée ! Même technique pour le chariot, il fonce à tout va sur tout ce qui bouge, comme pour les nobz. Sachant que les lance-rokets sont des armes d'assaut, cela signifie que votre chariot peut faire ses 13 pas tout en permettant aux Kasseurs de tirer leurs rokets. Mais je garde le meilleur pour la fin : le lâcher de squig-bomb à partir du chariot! Le potentiel est énorme, sans débarquer la portée effective du squig bomb devient 13ps du mouvement du chariot+ 18 = 31ps, de quoi s'approcher assez de n'importe quel tank ennemi et lâcher les squigs sur 2+ ! Le revers de la médaille est que sur un 1, le squig se retourne contre votre chariot! Mais pas de panique car en prenant ses précautions et en se mettant face à sa cible avec le chariot, en cas d'échec, le squig explosera sur le blindage frontal du chariot. Avec une force de 8 contre l'épais blindage de 14 de votre chariot vous avez toutes les chances de vous en tirer. Et puis avouez que si ça se passe mal, c'est pas si grave, vous jouez les orks et ce genre d'imprévu est ce qui fait toute la personnalité de cette armée!

Assembler un bloc

2007-12-03T18:54:00.000+01:00

L'objectif

Tout ceux qui ont essayé d'assembler et de construire une forme de base en carte plastique le savent, ce n'est pas évident. Il y a toujours des brèches, les pièces même découpées au millimètre règle en main ne sont jamais parfaites. Il faut donc prendre en compte tous ces défauts de construction pour pouvoir réaliser une pièce bien assemblée, avec des arrêtes lisses et des angles droits. Cet article vous présente toutes les astuces et les étapes de construction pour assembler un bloc polygone simple :

Les outils

Une lime plate assez large pour la finition, 1cm dans l'idéal
Un cutter
Un X-acto
Une paire de ciseaux
Règle transparente
Crayon à papier.

Les matériaux

Carte plastique 0.8mm d'épaisseur, référence Plastruct SSS-103 à l'unité, 91103 par 5.
Super glue 3 Loctite

Le temps

Environ 30 minutes pour un débutant, 10 min avec de l'habitude

Les plans

Un dessin rapide à main levée permet de fixer les cotes du bloc à construire. Dans mon cas, ce bloc sera inséré en dessous du super Zaaap de mon Stompa, donc je sais exactement ce dont j'ai besoin comme cotes. Essayez de visualiser mentalement votre pièce terminée et surtout assurez vous que votre échelle est bonne, une pièce trop grosse ou trop petite ne vous servira à rien, sauf à gaspiller de la précieuse carte plastique. Prenez votre temps pour les plans, ça ne coûte rien et ça vous évite bien des problèmes.

Les étapes

Je commence par construire les 2 faces les plus complexes du polygone. Après avoir dessiné ces 2 pièces sur la carte je procède à la découpe.

Découper de la carte plastique souple ou dure quelle que soit l'épaisseur se fait exactement comme découper du verre : on passe partout où l'on souhaite couper avec l'X-acto en appuyant bien mais sans forcer comme une brute.

L'objectif n'est pas de couper la carte, mais bien de l'affaiblir pour pouvoir la casser proprement en la pliant.

On commence par faire levier sur le plus grand coté.

En seulement quelques mouvements de va et vient, la carte casse très proprement.

Une fois que le plus grand côté à couper est fait, on passe au petit.

Et on sépare la pièce de la feuille, résultat net et aucune perte de carte lors de la coupe.

On sépare ensuite les deux faces du polygone.

Toujours avec la même technique pour couper de la carte, je retire les deux triangles en trop.

Malgré tout le soin que j'ai pu porter lors du dessin et de la découpe de ces deux pièces, elles ne sont pas strictement identiques.

Je passe donc quelques coups de ciseaux pour remédier à ce problème.

Les deux pièces sont maintenant identiques, elles sont terminées.

Je passe ensuite à la bande de 15 mm qui va faire le tour du polygone. J'en prévois une longueur suffisante.

Je colle une face bien verticalement par le bas, visible en rouge. Je prends soin de laisser la surface en pente pour la fin.
Puis je colle l'autre face.

Je supprime l'excédent de bande à l'aide de grands ciseaux pour avoir une coupe bien droite. Encore une fois, on peut remarquer qu'il n'y a aucun gaspillage de carte durant ces étapes, puisque le reste de la bande va servir aux autres faces.

Je colle ensuite la bande d'abord au fond (1) pour m'assurer d'être bien en ligne, puis de chaque côté (2) et (3) en veillant à ce que les bandes soient bien alignées avec le polygone.

Je supprime l'excédent de bande avec les ciseaux.

De même, je supprime la bande de l'autre côté.

Je souhaite maintenant fermer le dessus du polygone, mais on peut remarquer que les 3 pièces ne sont pas exactement à la même hauteur.

Pas de soucis, un petit coup de lime permet de tout remettre droit. Pour être sur que c'est bien plat, c'est simple, posez votre bloc sur cette surface, s'il y a des trous et des jours, c'est qu'il faut continuer de limer!

Je colle ensuite le reste de bande, en la faisant dépasser du côté angle droit, de cette façon je pourrai couper l'excédent facilement avec des ciseaux.

Ce que je fais ensuite!

Enfin la dernière bande avant la surface en pente, même technique.

Vous connaissez le texte maintenant ;)

Voilà, ne reste plus que la bande en pente. Si on fait le bilan ici, on peut voir qu'encore une fois, malgré tout le soin et la précision apportés, les arrêtes ne sont pas propres.

Ce problème se résout très facilement avec un coup de lime sur toute la surface, bien à plat.

Et voilà les irrégularités ont disparu et les arrêtes sont parfaitement lisses au touché.

Dernière partie, la bande en pente. Pour que cette dernière s'assemble parfaitement avec le bloc, je lime les quatre arrêtes selon l'axe de la pente. De cette façon, les quatre arrêtes de cette surface deviennent parfaitement lisses et plates.

La surface est propre, prête à accueillir la dernière bande.

Je colle la dernière bande, dépassant volontairement d'un côté en s'ajustant sur l'autre.

Comme d'habitude, je coupe les excédents. Je lime ensuite les arrêtes jusqu'à ce qu'elles soient lisses au touché.

C'est terminé!

Le bloc est terminé en une dizaine de minute avec de l'habitude. Il est prêt à être assemblé avec un autre bloc, et à recevoir les détails, les effets d'usure, les impacts. Je couvrirai tous ces aspects dans un autre article.

Toutes les photos de ce tutorial sont disponibles dans une galerie FlickR.

Conclusion

Cela peut paraitre beaucoup de travail pour un simple bloc, mais avec de l'habitude, les mouvements s'automatisent et on devient très efficace pour construire toutes sortes de polygones. Avec ces techniques simples et élémentaires, vous pouvez construire des polygones bien plus complexes. Voici quelques exemples de polygones assemblés construits avec cette technique :

La base de mon Speedsta disponible en construction ici.

Le corps de mon Stompa disponible en construction ici.

Mes outils

2007-12-02T04:31:00.000+01:00

Les outils

C'est bien connu, un bon ouvrier travaille avec de bons outils. Vous gagnez du temps, économisez du stress et par conséquent moins de risque d'accidents. Je vais vous présenter ici les outils que j'utilise pour travailler la carte plastique. Un autre article montrera comment utiliser chacun de ces outils de manière optimale. Cette liste d'outils sera souvent mise à jour, car j'ai tendance à passer pas mal de temps dans les rayons outils des magasins brico-machins à la recherche de nouveaux jouets!

Scie de modéliste avec boite à onglet

J'ai fait l'acquisition d'un kit sur un store Ebay composé d'une scie de modéliste et d'une boite à onglet. La marque est Midwest, et pour moins de 10$, ce kit est une très bonne alternative à l'onéreuse scie GW. Elle est disponible sur Ebay, mais aussi sur d'autre site, au cas ou le lien Ebay serait mort, sous le nom de Easy Miter Box w/ Razor Saw by Midwest Products Co. Le gros avantage de ce kit réside dans le fait que la boite à onglet est spécifiquement faite pour cette scie, en effet l'entaille fait exactement la même largeur que la lame. Durant la coupe, la scie reste parfaitement alignée avec la boite et vous assure une coupe de précision. Les angles disponibles sont 30°, 45°, 67.5° et 90°. Des tiges venant se placer dans la boite à onglet vous permettent de bloquer fermement votre pièce à couper.

Large de 5cm, la boite à onglet est suffisamment grande pour découper des kits GW entiers. Comme par exemple un flanc de rhino à plat, un demi truk ork etc...

Le coupe tube de plombier

Assez original, cet outil provient du rayon plomberie et sert à la base à découper des tubes de cuivre, laiton et aluminium, et coûte seulement 4 euros. Qui peut le plus peut le moins, il fonctionne aussi très bien pour le plastique. On peut régler le diamètre à couper de 3mm à 28mm ce qui est bien suffisant pour moi. Le gros avantage de cet outil est de pouvoir réaliser des coupes propres, nettes et droites et surtout parfaitement perpendiculaires à l'axe du tube. C'est très important si vous souhaitez utiliser votre tube verticalement, il sera alors parfaitement droit.

Planche à découper

Cette planche me sert principalement pour ses rainures avec la roulette à rivet. Elle permet à la base de couper des feuilles de plastique ou papier aisément et de faire des coupes parfaitement droites.

Mini serre-joint

Ce mini serre-joint à main est très pratique pour maintenir un collage en place. Les mors oranges en plastique permettent de ne pas abîmer la prise. Je l'utilise aussi comme un étau pour tenir de petites pièces que je découpe avec une Dremel.

Limes

Disponibles en plusieurs tailles, longueurs et formes, elles sont essentielles pour la finition du travail plastique. Je m'en sert tout le temps! Aussi bien pour créer des effets d'usures que pour joindre deux parties de blocs, je détaillerai plus cette technique dans un autre article.

Une paire de ciseaux long

Tout le monde en possède, mais ils s'avèrent très pratiques pour les coupes circulaires lorsque l'on ferme un cylindre avec de la carte plastique par exemple.

Règles transparente/opaque

Lorsque je veux faire du travail précis à partir de plans papier ou faire des pièces en série, une règle transparente est obligatoire. Pas trop longue de préférence, histoire d'être bien maniable.

Perceuse à main

Bien connue des modélistes, son utilité n'est plus à démontrer:

Renforcer des collages avec des tiges métalliques
Tenir des pièces pour la peinture
Déboucher les pots de glue secs :D
Simuler des impacts de balles

Couteau de modélisme: X-acto

Un X-acto, prononcé "exacto", est le nom commun pour un couteau de modélisme. Disponible dans pleins de matériaux et finitions différentes, il se présente comme un stylo à lame de cutter. Je l'utilise pour faire mes coupes évidemment, mais aussi pour "pointer" mes rivets pour les coller, voir l'article sur les rivets.

On s'en procure très facilement pour quelques euros. Bien penser à changer régulièrement la lame. Dans mon cas, dès que la pointe de la lame n'arrive plus à pointer un rivet, on change ! Les lames sont très fines, donc assez fragile. Privilégiez un cutter classique pour les coupes avec force.

Pinces à oblitérer

Ces pinces de marque FISKARS coutent moins de 5 euros, sont à la base utilisées pour perforer des matériaux fins, papier, carton et fonctionnent très bien avec de la carte plastique. On les trouve au rayon découpe de papier dans les magasins spécialisés type papeterie et matériel de bureau.

Je possède pour l'instant 2 tailles avec motif circulaire, 1/8 et 1/4 de pouce, soit 3mm et 6mm de diamètre.

Compas cutter

Il s'utilise exactement comme un compas classique et possède une lame de cutter à la place d'une mine de carbone. Si vous n'en trouvez pas par chez vous, une astuce très simple et économique pour remplacer cet outil consiste à utiliser les compas sans mine avec emplacement pour crayon, et des les utiliser avec un X-acto à la place du crayon.

Gros cutter

Un gros cutter est toujours pratique là ou l'X-acto sera trop faible. Comme toujours, un cutter est extrêmement coupant, et n'hésitez pas à changer la lame dès que possible, une lame croche aura une tendance irrémédiable à toujours couper en priorité vos précieux doigts :D

Une boite à onglet

Pratique pour faire des coupes d'angles propres et bien verticales, je l'utilise avec une scie de modéliste ou un grand cutter.

Brown Stuff

Exactement comme la Green Stuff, cette patte molle durcit une fois ces deux composants mélangés. Elle est moins fine que le Green Stuff mais convient parfaitement pour boucher des trous de tout types.

Mini pinces

Elles servent un peu pour tout, avoir une meilleure prise sur un petit objet, couper, casser, déformer...

La roulette à rivet Plastruct

Voir l'article sur les rivets pour une description complète et l'utilisation de cet outil.

Comme dit précédemment, cette liste sera mis à jour à chaque nouvelle trouvaille.

Truck WW2

2007-11-28T04:29:00.001+01:00

La peinture de ce truck n'est pas terminée et cet article sera mis à jour dès que je l'aurai achevé. La construction de ce truck est disponible ici dans la section construction. Pour commencer, un petit rappel de la construction avant sous couche noire :

La suite bientôt!

Truck style WW2

2007-11-28T03:06:00.000+01:00

Un camion et mon fluff...

La société ork n'a qu'un seul but : faire la guerre et chaque individu y possède sa fonction propre. J'aimerais ici m'intéresser à un individu bien particulier : le chauffeur de truk. Imaginez un peu cet ork économisant des dents toute son existence pour pouvoir réaliser son rêve : se payer le plus rapide et le plus bruyant des truks! En louant ses services à une bande, il sera alors capable de prouver que son truk est le plus rapide et qu'ils arriveront les premiers en contact avec l'ennemi.

Entre les batailles, il doit se débrouiller tant bien que mal pour vendre ses services afin de s'acheter les derniers équipement pour son moteur, du carbusquig à mettre dans son réservoir et enfin une couche fraîche de peinture rouge. Pour ce faire, il transporte souvent à l'aide de son truk des débris volés pour le compte d'un nob pillard Death Skulls, ou encore rend service aux mékanos du village en échange de quelques dents.

Finalement, le jour J de la bataille arrivant, il réussit toujours, et Gork seul sait comment, à avoir son truk fin prêt. Il est rapide, bruyant, légèrement blindé et est assez grand pour accueillir toute une bande le temps de la bataille, contre une poignée de dents évidemment.

Les maquettes Tamiya

Pour cette conversion, je vais utiliser une maquette de camion allemand Krup Protzer de la seconde guerre mondiale de marque Tamiya coûtant une vingtaine d'euros. Cette marque fournit des maquettes en kits de très grande qualité. Pour l'échelle, je conseille de prendre du 1:35ème. Voici le kit tel qu'il est présenté sur le site de Tamiya :

La réplique et la qualité des détails sont impressionnantes. Le dessous du véhicule est totalement détaillé, si bien que la notice de construction est nécessaire si l'on ne veut pas oublier une pièce.

Le kit se compose du camion ainsi que d'un canon tracté. Les photos des grappes sont disponibles dans cette galerie.

La base

Je commence par monter la base de la maquette pour me rendre compte de l'échelle. Elle convient bien pour un truk, étant plus grande que la Twingo Gorkamorka et plus petite que le nouveau truk Ork GW.

Comme dit précédemment, le châssis est de toute beauté :

Je commence donc les hostilités avec une cabine pour le chauffeur. Je souhaite qu'on ne puisse pas reconnaître l'aspect trop WW2 une fois ce véhicules terminé. C'est donc dans ce but que je modifie la cabine avec l'ajout d'un cadre à découvert, un pot d'échappement et un bidon réservoir de chaque coté pour rappeler les gros truck américains. Je modifie ensuite le bloc moteur pour lui donner plus de volume. J'ai aussi supprimé la forme arrondie d'origine, pas assez ork à mon goût.

Le moteur provient en fait de cette maquette, mais il est normalement situé complètement en dessous du châssis. J'ai donc détourné sa position en le mettant à l'envers posé sur le bloc moteur.

Les détails continuent d'être ajoutés, je ferme les flancs du véhicule en dessous et au dessus des roues. Je refais aussi le fond de l'arrière du camion comme étant un amalgame de pièces de tôle.

Vient ensuite une série de détails supplémentaires sur le moteur. Grâce à de la corde de guitare, je simule les 6 injections du moteur V6. Des tubes sur les cotés permettent de garnir le vide et font office d'échappements supplémentaires. La courroie est réalisée avec de la feuille de tôle coupée en bandelette.

Je rehausse ensuite l'arrière d'une deuxième série de planches et blindage. J'ai aussi fermé la cabine avec des portes de chaque coté. J'ai finalement remplacé le gros fling latéral par une petite tourelle lance roket pilotée par 2 servants grots. J'ai ensuite fabriqué un chalumeau pour le snot à trompette qui est sensé allumer les mèches des rokets. D'ailleurs, une des rokets a déjà été lancée, pour preuve sa mèche est brûlée et le tube est vide. Le second grot se bouche les oreilles, on sait pas trop si c'est à cause de la trompette du snot ou du sifflement aigu caractéristique des rokets orks.

On distingue mieux les servants sur cette photo :

Le moteur est maintenant terminé, je complète le tout avec des rivets hexagonaux et des glyphs sur le pare choc avant :

L'espace arrière reçoit quelques détails en plus pour habiller les parois internes:

Finalement je me rend compte que je n'ai pas pris en photo le chauffeur du camion! Désolé, mais pas d'inquiétude, vous le retrouverez dans la section peinture une fois ce truck terminé.

Comme à l'habitude, si vous souhaitez plus de renseignements sur ce véhicule, n'hésitez pas les commentaires sont là pour ça.

Atelier Scenery Miniatures

2007-11-21T05:42:00.000+01:00

Un petit goût d'Australie...

Aujourd'hui j'ai reçu un colis venant tout droit d'Australie, 3 semaines après avoir passé commande sur le site de Miniatures Scenery. Cette entreprise fabrique des décors à assembler qui ont la particularité d'être en bois. Exactement comme des décors GW, ils sont multi-pièces mais se présentent sur grappe... de bois!

Ils fabriquent aussi quelque chose qui a plus d'intérêt pour moi : des ateliers en kit.

La commande

On peut acheter différents kits pour construire son atelier idéal. Sachant exactement ce que je voulais ranger, j'ai commandé 2 coins à outils et 1 banc pour pots de peinture. Comme l'entreprise est australienne, lors d'une commande internationale les prix de chaque article sont majorés pour comprendre une part supplémentaire de frais de port. Par conséquent, il n'est pas forcément évident de faire une commande à plusieurs dans le but d'économiser sur les frais de port.

Colis reçu

Le colis se présente comme une grosse enveloppe format A4 et assez épaisse. Chaque kit comprend les grappes de bois, la notice de montage et une présentation du kit en couleur.

Le coin à outils

Les coins à outils comprennent 3 grappes chaque.

Le banc pour pots de peinture

Il peut contenir jusqu'à 33 pots de peintures, ce qui tombe plutôt bien car j'en possède actuellement 32.

Il est composé de 4 grappes :

Premières impressions avant assemblage

Les kits sur grappe paraissent vraiment petits, cela vient sûrement du fait du nombre important de pièces par grappe. Mais comme vous allez le voir après, j'ai été surpris par sa grande taille une fois le kit monté.

Le matériau utilisé est de l'isorel, c'est entre du carton très dur et du bois aggloméré très léger. Cela m'a vraiment donné une impression de mauvaise qualité, de plus une petite pièce sur une grappe était cassée. Rien de bien grave cependant, un coup de colle PVA et le tour était joué. Mais pas de panique, j'attends de voir le résultat construit pour dresser un premier bilan.

Construction

Les instructions sont nécessaires pour monter le kit qui est plutôt ingénieux. Il est nécessaire de coller certaines pièces, mais pas toutes, avec de la colle à bois, ou colle PVA pour que la structure soit bien assemblée. Quelques morceaux de ruban adhésif m'ont aidé à maintenir les parties en attendant que la colle sèche. Il m'a fallut 2 bonnes heures pour dégrapper soigneusement chaque pièce au cutter, assembler une première fois sans colle chaque kit pour essayer, puis faire un assemblage complet avec collage des liaisons importantes.

Le résultat

Rien n'est laissé au hasard, chaque emplacement possède son fond astucieusement installé, comme par exemple pour les pots de peintures et les pinceaux longs :

Remplissage!

33 pots de peintures, 12 pinceaux fins et 4 larges, voilà la contenance exacte de ce banc. À noter qu'il accepte plein de types de pots, notamment tous ceux de la gamme GW, des plus vieux aux plus récents. On peut voir la couleur de chaque pot d'un coup d'oeil, c'est très efficace.

Je peux vous l'assurer, je possède beaucoup d'outils, et tout rentre! J'aime beaucoup le rangement de la pince coupante, l'intérieur est prévu en triangle pour accueillir la pince sans forcer sur son ressort de retour.

Le deuxième coin me permet de ranger tous mes tubes de carte plastique.

Au final, je dispose donc d'un seul kit complet, me permettant d'avoir accès à tout mon matériel d'un seul coup d'oeil. Les kits sont reliés par deux petits ergots de bois, et peuvent facilement être défaits pour être indépendants.

Rangement final de l'atelier

Et voilà, le rangement est terminé, tout est remis en place, à noter les 2 lampes de 100Watts chacune de lumière blanche, indispensable pour pouvoir travailler le soir sans risquer ses yeux. Le tout sous la bienveillance du drapeau du Québec! Un bureau propre et bien rangé, c'est un détail de plus pour travailler sans stress, passer moins de temps à chercher vos choses et être plus concentré sur votre projet.

Conclusion

Pour terminer cet article, voici mes impressions sur cet atelier en kit :

+ Ca sent le kit bien pensé, les coins à outils possèdent plein de paliers pour avoir tous ses outils de différentes hauteurs au même niveau.

+Le kit est de bonne taille finalement, j'avais eu peur au début mais il est très bien comme ça, il ne prend pas trop de place en fond de bureau et permet d'avoir tout sous la main.

+ Assemblage simple, mais notice nécessaire pour un assemblage parfait.

+ Je conseille de ne pas raccorder les kits entre eux, placez les simplement comme bon vous semble, pas besoin de fixer les raccords vous serez entièrement libre de les déplacer à volonté.

+ Avoir un atelier propre et bien rangé devient un exploit lorsqu'on multiplie les outils et les matériaux, et ce kit y arrive parfaitement ! C'est un vrai plus pour garder un espace de travail efficace.

- L'isorel des grappes est assez fin et fragile, donc attention au dégrappage, j'ai cassé 3 pièces lors de cette étape. Mais sans conséquence, j'ai tout recollé après. Je ne veux pas être trop négatif sur ce point, car une fois le kit monté et collé, l'ensemble est léger, robuste et réalise parfaitement sa fonction.

- Il peut être déplacé sans problème une fois chargé, mais je conseille de le déplacer partie par partie, les raccord entre chaque kit ne sont pas faits pour supporter le poids de l'ensemble.

- Le prix un peu élevé, un peu moins de 60 euros frais de port internationaux compris pour cet ensemble, mais dans le modélisme, les produits spécialisés ne sont jamais gratuits.

Enfin pour ceux qui le souhaitent, encore plus de photos sont disponibles sur ma galerie FlickR.

Si vous avez des questions, ou souhaitez plus de renseignements, n'hésitez surtout pas, les commentaires sont là pour ça!